Дверь из ЛДСП своими руками

ЛДСП — ламинированная древесностружечная плита толщиной от 16 до 25 мм. Сверху она покрыта меламиновой плёнкой с текстурой дерева, камня или в однотонном цвете. Материал жёсткий, недорогой и легко поддаётся распилу, поэтому он стал популярным выбором для самостоятельного изготовления межкомнатных дверей.

Для полотна берите плиту от 18 мм. Более тонкая будет прогибаться и дребезжать на сквозняке. Для санузла, кухни или балконной двери используйте влагостойкую ЛДСП с маркировкой П-А и кромкой ПВХ по всему периметру среза — обычная плита от влаги разбухает и теряет форму за один сезон.

ЛДСП хорошо смотрится в интерьере лофт, минимализм и скандинавский стиль, особенно с матовой текстурой бетона или дерева. Полотно из плиты тяжелее пустотелых эконом-дверей, поэтому важно заранее подобрать петли с запасом по нагрузке и прочную коробку.

Помимо самого листа ЛДСП понадобится кромка ПВХ шириной 2 мм для торцов, шканты и клей ПВА для сборки филёнчатых конструкций, дверная коробка или брус сечением 40х70 мм, три петли (для полотна от 900 мм по высоте — обязательно три, а не две), ручка с защёлкой и наличники.

Из инструмента нужны электролобзик или циркулярная пила для точного реза, шуруповёрт, кромкооблицовочный утюг для приклейки кромки, стамеска для врезки петель, уровень и рулетка. Утюг можно заменить обычным бытовым — главное выставить температуру 140–160 градусов и не спешить, иначе кромка отслоится.

Стандартные проёмы под межкомнатные двери — 600, 700, 800 и 900 мм по ширине, высота полотна обычно 2000 мм. При раскрое оставляйте зазор 2–3 мм с боков и сверху, снизу — 8–10 мм для свободного открывания по напольному покрытию.

Раскрой ровнее и быстрее получится в мебельном цехе на форматно-раскроечном станке — там же сразу приклеят кромку на всех торцах. Если пилите сами, после каждого реза сразу оклеивайте кромку утюгом, пока плита не начала впитывать влагу из воздуха по открытому срезу.

Перед раскроем обязательно перемерьте проём в трёх точках по высоте и в двух по ширине — старые проёмы редко бывают идеально прямоугольными, и полотно нужно подгонять под фактические размеры, а не под паспортные.

Простое полотно из цельного листа ЛДСП собирать не нужно — только оклеить кромку и врезать фурнитуру. Для более солидного филёнчатого варианта собирают каркас из бруса, обшивают его листами ЛДСП с двух сторон, а внутрь укладывают сотовый наполнитель или минеральную вату для звукоизоляции.

Каркас собирают на шкантах с клеем ПВА или на конфирматах, проверяя диагонали рулеткой — расхождение больше 3 мм даст перекос при навеске. После сборки обшивку крепят на клей и мебельные саморезы с шагом 200–250 мм по периметру.

После сборки полотно обязательно шлифуют по торцам мелкой наждачной бумагой и только потом врезают петли — стамеской выбирают паз на треть толщины ответной части петли, чтобы полотно плотно прилегало к коробке без щели.

Коробку выставляют в проёме по уровню с клиньями, фиксируют временными распорками и запенивают монтажной пеной с зазором 10–15 мм от стены. После застывания пены лишнее срезают ножом заподлицо.

Петли врезают на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего края полотна, третью — по центру для тяжёлых полотен от 30 кг. Навешивать полотно удобнее вдвоём: один держит, второй закручивает саморезы, чтобы не повредить кромку об пол.

После навески проверяют зазоры по всему периметру — они должны быть равномерными 2–3 мм, дверь должна закрываться без усилия и без самопроизвольного открывания. В конце монтируют ручку-защёлку и наличники с обеих сторон коробки.

Большинство проблем с дверями из ЛДСП связаны с экономией на мелочах, которые не видны сразу, но проявляются через несколько месяцев эксплуатации.

Если сомневаетесь в своих силах на этапе врезки петель или подгонки коробки — проще заказать готовое полотно с коробкой под точный размер проёма и профессиональный монтаж, чем переделывать перекошенную дверь.